5611 ответов в теме

[XenonCorp]

А интересно получается. Автомат киловатта на 3-4, а кабель на 1. Т.е. тут что-то совсем дикая разница получается, и кто-то решил при монтаже сэкономить на кабеле, забыв про замену автоматов. Узнать бы ещё, какой кабель в автомат приходит

[lorage]

А зачем измерять диаметр кабеля？ Я купил медный кабель 2.5 и тупо измерил сопротивление. Вышло как у аллюминия, но в общем жить можно.
Скажите чем узо отличиается от дифф？ И мне тут еще Джамшуты хотят узо ставить на плиту, а ребята на рынке сказали что выбивать будет постоянно.

[Numiz]

узо защищает только от токов утечки.

диф защищает от токов утечки и КЗ/перегрузок (он совмещает в себе функцию обычного автомата и узо).

 

ну смотря какая плита вятка точно будет выбивать, а какая-нить индукционная может и не будет.

[SkyFox]

Я вот понять не могу, нафига дифференциал автомат ?

Только место на рейке занимает.

ИМХО.(я не электрик)
Ставим на ввод УЗО помощнее , после него уже автоматы по количеству групп.

Если УЗО выбивает по утечке, отключаем все автоматы, включаем УЗО и последовательно включаем автоматы пока не находим группу которая выбивает.

Если КЗ , то срабатывает автомат.

[Atiki]

Я вот понять не могу, нафига дифференциал автомат ?

Только место на рейке занимает.

ИМХО.(я не электрик)
Ставим на ввод УЗО помощнее , после него уже автоматы по количеству групп.

Если УЗО выбивает по утечке, отключаем все автоматы, включаем УЗО и последовательно включаем автоматы пока не находим группу которая выбивает.

Если КЗ , то срабатывает автомат.

Так и надо, а если вводный автомат в щитке в подъезде стоит, то можно его в квартире перед узо продублировать, чтоб не бегать в подъезд в случае замыкания.

[lorage]

А УЗО ”помощнее” отключится если у тебя фен в ванную упадет？

[Numiz]

Отключится, но гарантировать отсутствие последствий для принимающего ванну трудно. 

[XenonCorp]

Я вот понять не могу, нафига дифференциал автомат ?

Только место на рейке занимает.

ИМХО.(я не электрик)
Ставим на ввод УЗО помощнее , после него уже автоматы по количеству групп.

Если УЗО выбивает по утечке, отключаем все автоматы, включаем УЗО и последовательно включаем автоматы пока не находим группу которая выбивает.

и в случае возникновения утечки у тебя вырубит весь щит, а не отдельную группу

[Sting26]

и в случае возникновения утечки у тебя вырубит весь щит, а не отдельную группу

Это кстати скользкий вопрос. Традиционно советуют ставить на ввод 100мА УЗО, и по  30мА на группы. В упрощенном варианте ставится просто один 30мА прям на вводе.

Как себя ведёт дорогая схема при замыкании нейтрали на землю - я хз, но очень интересно. Неельзя отрицать вариант, что выбьет сразу обе УЗОшки -> весь дом всё равно окажется обесточенным и в плюсах только понимание какая группа виновата.

 

Это как с автоматами группы "С". Один фиг, когда вкручиваешь саморез в стену и попадаешь между нулем и фазой - выбивает чуть ли не до ГРЩ.

[XenonCorp]

Это кстати скользкий вопрос. Традиционно советуют ставить на ввод 100мА УЗО, и по  30мА на группы. В упрощенном варианте ставится просто один 30мА прям на вводе.

Как себя ведёт дорогая схема при замыкании нейтрали на землю - я хз, но очень интересно. Неельзя отрицать вариант, что выбьет сразу обе УЗОшки -> весь дом всё равно окажется обесточенным и в плюсах только понимание какая группа виновата.

 

Это как с автоматами группы "С". Один фиг, когда вкручиваешь саморез в стену и попадаешь между нулем и фазой - выбивает чуть ли не до ГРЩ.

 

"традиционно" советуют ставить на ввод обычный автомат, и диффы на все оборудование, до которого можно дотянуться пальцами. раньше только на бытовые розетки, но сейчас даже на освещение много где ставят. лепить дифф при объединении N и PE это вообще отдельный цирк (пару раз встречал у горе-проектировщиков, но в живую не довелось)

[alone in the dark]

Неельзя отрицать вариант, что выбьет сразу обе УЗОшки -> весь дом всё равно окажется обесточенным и в плюсах только понимание какая группа виновата.

Потому что на вводе должно стоять селективное УЗО. Например F202S
 

Это как с автоматами группы "С". Один фиг, когда вкручиваешь саморез в стену и попадаешь между нулем и фазой - выбивает чуть ли не до ГРЩ.

Селективный атомат. S751DR какой-нибудь. Бабок стоит.

[MegaDocent]

А зачем измерять диаметр кабеля？ Я купил медный кабель 2.5 и тупо измерил сопротивление. Вышло как у аллюминия, но в общем жить можно.
Скажите чем узо отличиается от дифф？ И мне тут еще Джамшуты хотят узо ставить на плиту, а ребята на рынке сказали что выбивать будет постоянно.

Чтобы прикинуть сколько ток можно через него пропустить без последствий.
С измерениями сопротивлений следующая проблемы:
1) Высокая погрешность бытовых мультиметров. Либо надо очень точный, дорогой/лабораторный прибор, на тех длинах кабеля, что в квартирах. Либо надо пару километров мерять.
2) Надо точно знать длину кабеля, чтобы получить сопротивление на метр. Так как одинаковое тепловыделение на 1 метре и на 10 метрах будет рассеиваться в разных объемах.
3) В связи с первыми проблемами, все меряют в мм2 и для сечений есть готовые таблицы какой ток допустим в каких условиях (открытый воздух/замурован в стене/в земле/один кабель/пачка кабелей вместе греются).
 
УЗО реагирует только на утечки и не защищает от КЗ. Совместно с ним надо ставить автомат (АВ).
Выключатель дифференциального тока (АВДТ) или, как его называют, диффавтомат, - в одном корпусе УЗО и АВ запихали. Экономия места в щитке, когда надо сделать отдельную линию со своим УЗО.
 
Нормальные плиты не выбивают. Да даже дешевые плиты не выбивают.
 
 

Я вот понять не могу, нафига дифференциал автомат ?

ИМХО.(я не электрик)
Ставим на ввод УЗО помощнее , после него уже автоматы по количеству групп.

Если УЗО выбивает по утечке, отключаем все автоматы, включаем УЗО и последовательно включаем автоматы пока не находим группу которая выбивает.

Если КЗ , то срабатывает автомат.

 
АВДТ надо для экономии места в щитке, когда ты хочешь разнести на несколько УЗО.
Несколько УЗО может требоваться по разным причинам:
1) На ванную лучше ставить 10мА. Но ставить 10мА на всю квартиру не стоит, так как из-за естественных утечек в кабелях и приборах оно может ложно сработать. Потому кто хочет перестраховаться ставят УЗО 10мА на мокрую зону и 30мА на все остальное. И вместо УЗО10мА + АВ0 16А на санузел по месту выгоднее поставить АВДТ. По деньгам, впрочем, АВДТ чаще дороже связки УЗО+АВ.
2) Если денег много - типа удобство, что если сработает, то отключится часть квартиры. Тут уже сколько кому не жалко. Действительно имеет смысл в 2-3 этажных коттеджах с банями, сараями, гаражами, когда площадь большая.
3) Если реально много приборов и длинные кабеля - суммарная утечка всего оборудования может за 30мА перевалить, надо бить на группы.

 

Отключится, но гарантировать отсутствие последствий для принимающего ванну трудно.

 И 100мА и 300мА отключатся сразу же, если в воду уронить что-то. Мы ведь просто про помощнее говорим, а не про селективные.
 

А УЗО ”помощнее” отключится если у тебя фен в ванную упадет？

 Да. Но УЗО на 100мА может не отключить, если ты как-то хитро взял одной рукой корпус плиты, на которой пробило фазу на корпус, другой за батарею и через тебя бежит 70ма. А это уже может быть смертельно.
 На самом деле крайне редкая ситуация.
 

Это кстати скользкий вопрос. Традиционно советуют ставить на ввод 100мА УЗО, и по  30мА на группы. В упрощенном варианте ставится просто один 30мА прям на вводе.
Как себя ведёт дорогая схема при замыкании нейтрали на землю - я хз, но очень интересно. Неельзя отрицать вариант, что выбьет сразу обе УЗОшки -> весь дом всё равно окажется обесточенным и в плюсах только понимание какая группа виновата.
 

 

На вход ставить в таком варианте можно и нужно селективное УЗО. Оно срабатывает дольше. Но это дороже. =)

Еще часто советуют по той причине, что свет под УЗО 30мА не заводят и оно остается только под 100мА для защиты от пожара.

[9simvolov]

И, конечно, не забываем, что УЗО бывают трех типов - "А", "АС" и "В" и от правильности выбора типа УЗО - зависит сможет ли оно защитить от поражения током от конкретных электроприемников 

[Sting26]

Потому что на вводе должно стоять селективное УЗО. Например F202S

Почитал, проникся. Как только сопру где-нить - поставлю :-P

[Батька Дамаг]

Кузова автомобилям делать не предлагали? Красить, опять же не нужно. Экономия.

А если серьезно - СИПы все алюминиевые. И всегда были алюминиевыми, медных в жизни не видел. 16мм - это самый жидкий СИП.

[XenonCorp]

Сип- уличный кабель. И 16мм это минимально допустимое сейчас сечение для алюминия (для внутрянки точно, для наружных трасс не уверен) и 16мм скорее всего прописаны из-за того что у алюминия со временем очень сильно ухудшаются физические свойства. А теперь судя по всему собираются разрешать 1,5мм и 2,5, стандартные для освещения и 1 фазных розеток

[Roudzik]

Проблема нового алюминиевого сплава - как отличить его от говна из вторсырья. Медь опознается на порядки лучше.

[Zolha]

Проблема нового алюминиевого сплава - как отличить его от говна из вторсырья. Медь опознается на порядки лучше.

 

Если у тебя проводка загорелась через 5 лет, значит из вторсырья, если через 20... то 20 лет назад он был новый.

[Vollhov]

Проблема нового алюминиевого сплава - как отличить его от говна из вторсырья. Медь опознается на порядки лучше.

Вот в этом я только и вижу минус. Недобросовестный застройщик может сэкономить и украсть бабосики. 

[Zolha]

Вот в этом я только и вижу минус. Недобросовестный застройщик может сэкономить и украсть бабосики. 

 Ну минус не только в этом, в два с лишним раза более толстый по сечению провод сложнее монтировать. В магистралях по дому оно не так чтобы критично, но вот воткнуть в квартире в розетку 4 квадрата люминия вместо 2,5 меди, и при этом ее не сплющить не закусить это уже чутка погеморройней, особенно если делать по уму и кидать к каждой розетке отдельную линию, а не последовательно 5 розеток на один провод сажать в надежде что кондиционер, утюг, компьютер и чайник одновременно в них включаться не будут.

 

А среди застройщиков обязательно найдутся те кто 

- воткнут 2,5 квадрата без запаса на криворукость,

- алюминия а не меди раз разрешено,

- подключат последовательно половину розеток.

 

А что в итоге от 2 киловаттной нагрузки ( одного чайника) провод греться начнет... это уже после капремонта жильцы пусть проводку меняют.

Сообщение отредактировал Zolha: 05 October 2018 - 20:45