697 ответов в теме

[Ake1a]

Угу. Известная байда, как я и предполагал.

[Старик]

у меня нечто похожее... только вот не ребутается, а просто комп вырубается.

Когда Ева не запущена, все нормально, как начинаю играть... рандомное выключение компа... не ребутится, ошибок не выдает, никакого перегрева - тупо раз и вырубился - железо 4х месячной давности. На других играх все ок.

Сеня попробую оставить комп со свернутой Евой - посмотрим...

Мож у кого было похожее?

[-=Razdolbay=-]

Клиент пережил атаку 17-ти БШ и приход соответствующего колличества конкорда, перезагрузки нет. Значит на том и порешим, что причиной были кривые функции саунда клиента евы.

[GrosadmiralGTog]

На 99% это видюха виновна - перегрев.
А если дрова видюхи или саунда глючные (неподходят, не свежие и т.д.) - то виснет или сильно лагает.

[sdi1759]

На 99% это видюха виновна - перегрев.
А если дрова видюхи или саунда глючные (неподходят, не свежие и т.д.) - то виснет или сильно лагает.

на 100% виноват звук в еве.
у самого было подобное пока звуковуху не выкинул нафиг и все кончилось. ( что смешно при отключенном звуке всерано ребутило)

[Bzz13]

Я могу сказать как вообще в таких, им подобных и схожих случаях тесятся компы. Благо случаев мулярд.
Конечно - лучше всего если есть опыт - смотреть по типу глюка и пропускать сразу те этапы, которые не нужны.
Но имеет смысл перечислить их всех - и универсально это так:

Первым делом - комп надо продуть и избавить от пыли. Осмотреть на наличие остановившихся кулеров. Можно при рабочем компе пощупать (только аккуратно, ибо можно убить) некоторые детали на наличие излишней температуры. Тут сразу - есть питание памяти - обычно прямоугольный транзистор. Там будет очень "жарко". Это в принципе нормально. А вот если среди остальных деталей есть такая удержать палец на которой нельзя - это очень плохо.

Переткнуть все разъемы. Просмотреть их. Если что-то подгорело - значит искрило, значит нагрузка была ненормировання и Вы счастливчик если мать или привод не навернулись.

Внимательно осмотреть емкости на мамке и видео. Если видите хоть одну сильно "припухшую" - это не гарантия на 100%, но чаще всего если есть хоть одна припухшая - таки придется менять мать или отдавать тем кто пропаяет туда нормальные кандеры. К слову, мастеров, которые могут это сделать ХОРОШО не так много. Правда были случаи когда 2-3 запухли а все работает, но это редко.

После того, как комп очищен - садимся в инет и качаем новейшие дрова на видео, мать и иные устройства. Причем на видео и всякие сложные звуковухи дрова - маст хев, ибо у самого миллион случаев когда из за старого драйвера куча глюков. После окончания "базового обслуживания своими руками" - тестим.

Не помогло - надо ставить систему с нуля. Потестить все с "голой системой". Бывает, что просто от возраста и кол-ва установленых прог она загнивает от мусора, который некоторые проги ставят в виде установки/модифицирования длл библиотек.

Далее - возьмите планку памяки желательно у того кто занимается компами - такие люди имеют всегда в распоряжении одну "дежурную" планку которая нормально работает во всех матях. (если Вы параноик - то после установки ГУД планки еще и зайдите в биос и увеличьте задержки по циклам чтения/записи и уменьшите частоту). Протрите контакты памяти, на всякий случай и подкиньте эту хорошую. Если после замены ничего не меняется - значит как сама память так и контроллер на МБ не причем, ровно как и нет конфликта между вашей новой Асус и сомнительной планкой PQI или NCP оставшейся после старой конфигурации...

Затем - принесите от того-же компьютерщика 100% хороший блок и подкиньте его на денечек. У блоков - просто масса всяких причин по каким они могут вешать систему. Начиная от невозможности держать стабильно нужные напряжения на всех выводах, заканчивая просто фактом того что могли подсохнуть емкости. В виду того, что причин может быть слишком много - проще просто подкинуть новый блок, чем отдавать на диагностику старый.

Иногда имеет смысл поменять шлейфы, если глюк прямо указывает на винт. Это конечно редко. Но у меня раз была проблема с ИДЕ шлейфом.

Потом снимите видео. Протрите контакты. Воткните другую карточку в которой уверены и опять тестить. Кстати бывает так что перекручиваешь что-то, и чуть чуть пошатаешь видюху - начинаются глюки. Там просто контакты маленькие и расположены тесно и если мать или корпус "неправильные" то можно легко добиться глюков.

Далее следует отключение всего что можно - СД/ДВД, дополнительных винтов, всяких карточек и т.д. Можно в винде временно отключить устройства сначала, чтобы убедаться что это не глюк драйверов. А потом извлечь устроейства (откинуть все шлейфы с приводов кроме основного винта). Можно даже извратиться - залезть в биос и там отключить даже контроллеры, если ситуация позволяет.

Если вы все отключили - и тем не менее система не работает - либо глубокий глюк в матери, либо что-то с процом. Хотя с последним обычно если что-то случается - то система умирает на старте вообще, хотя был случай, что просто работала и рендомно вылетало все. Оказалось - микроскол на кромке проца, и как результат через год паста "атрофировалась" и пошел неравномерный его перегрев на одну сторону.


После проделывания всего этого можно точно сказать что глючит, потому, что как правило на одной из стадий все нормализуется - и пациент идет покупать новый девайс...

Само собой если опыт базовый есть - то можно убрать все стадии кроме необходимой. Но главное не промахнуться. Например глюк с винтом может быть результатом частичного подгорания южного моста. Кстати глюки со встроенной сетевухой и юсб тоже могут быть там. Ну или глюки на первый вгляд по памяти или процу, которые могут оказаться из-за блока, потому, что с разными матерями блоки могут выдавать весь спектр говна. Самое интересное когда глючит винт - меняешь шлейфы, подкидываешь на другую машину, а оказывается что дело в блоке, ну и т.д.

Ну и само собой - неплохо определить круг программ которые глючат, если это не глюк всей системы. А то можно весь компьютер перепахать, а окажется просто невоместимость проги (одной, двух, трех) с дровами/системой.

Сообщение отредактировал Bzz13: 15 June 2008 - 23:45

[Jenkins]

Перенёс с своего корп форума, может встаки ктонить знает как решить проблему?

После установки новой видюхи ( 9600 gt 512 от мсиай ) в некотрых играх со старыми движками стала творицца фигня, в частности это происходит с евой ( как премиум, так и класик ) и с вовом - когда я долго сижу в игре и летаю или там ещё чемнить занимаюсь там, что нагружает видюху ( не на станции сижу короче ) видяха просто вырубаеца ( чёрный экран и ноу сигнал ) и комп либо ребутаеца, либо просто зависает, после того как это случилось я перезахожу и через пару минут - опять вылет, я расстраиваюсь, забиваю на это и иду спать, потом вечером сажусь за игру, могу проиграть ... долго и опять серии этих вылетов. Это не из-за перегрева и вабще непонятно из-за чего, раньше я думал что из-за блока питания ( был на 350 ват ), однако установка БП на 450 - не помогла.

Раньше пытался найти решение этой проблемы, когда играл в вов и так и не нашёл. нашёл тока пост чувака, который перепробовал 5 наборов памяти, 4 разных видюхи и 5 разных блоков питания и так и не избавился от этой заразы.
_______________________________

10 часов в асасинскрид профигарить или тотже масс эфект не перегреваеца, а пару часов убогово вова или евы на класике - всё звиздец горю ? после перезагрузки тепрература камня на видяхе - 62 градуса (градусник не завис на 62х градусах, он меняет показания, специально проверял ), это её нормальная idle температура, сомневаюсь я чтоб она успевала остыть за пару минут
________________________________________________


+ у меня там рядом с видяхой торчит звукавуха Creative SB X-Fi Xtreme Gamer Fatal1ty Pro Edition ( ох***** кстати звукавуха -) которая на ощупь грееца в 2 раза больше видяхи, однако без ней - всё равно вылетает. Ещё там рядом хард прям вабще в упор, который грееца просто ***** как непонятно почему, попрубую его куданить напол положить, хотя сомневаюсь что получица, да и питание не достанет, выдёргивать неохота у меня всё музло на нём -)

Играю я всегда в окне, хотя вылеты происходят и в фулскрине.
__________________________________________________

Токачто такой вылет случился вабще из ока выбора чаров. т.е. как только ева стартанула, комп был выключеен сутки перед этим.

Если где не затёр мат - сори.

Сообщение отредактировал Jenkins: 22 June 2008 - 20:29

[Tova2]

попробуй с другой видеокартой. Используй метод подбора.

[Jenkins]

попробуй с другой видеокартой. Используй метод подбора.

C 7600gt асусной всё пашет норм, но просто неудобно както перетыкивать видяху постоянно + играть в еву на 9600 всётаки както получше в плане тормозов во флитах имо.

[Hells]

извини конечно...может ты и не нуб в железе, но дрова ты ставил точно самые свежие?

в принципе эта байда может также творится и из-за того что не качественно чтото собрано (хотя по твоему описанию на это не похоже) либо из-за косяков в програмном коде игр...врятли ВоВ и Ева были расчитаны на 9600 *)

мне тут подсказывает знакомый из сервиса что стоит просто попробовать связку железа поменять...ну типа другой проц, мать

[veelzevul]

имхо БП не тянет
Сам поменял и вообще все шоколодно

[Hells]

имхо БП не тянет
Сам поменял и вообще все шоколодно

Это не из-за перегрева и вабще непонятно из-за чего, раньше я думал что из-за блока питания ( был на 350 ват ), однако установка БП на 450 - не помогла.

что многабукафниасилил? =))

[veelzevul]

Мде.
Я поставил себе 650 и только ТАКОЙ БП мне помог.
Так яснее? Я хз, скока нужно было в среднем, решил поствить побольше.

Дрова врядли виноваты. Не думаю, что автор настолько не понимает в этом вопросе.
Ежели дрова, то тут надо... кхм... призадуматься над последовательностью своих действий при смене девайсов.

[Jenkins]

Про БП стоит указать точнее модель и максимальный ток по 12В. Хотя, по моему мнению, должно хватать если эта модель БП не старее 2-3-х лет.
В свете новых проблем - не форсировался ли АА в еве ? )

БП FSP GROUP inc, модель - SPI-450, заявленная пиковая мощность - 500. Но что-то я начинаю сомневацца что в БП дело, ибо замена старенького 350ватного на новый 450 - не изменила ровным счётом ничего, хотя после замены я дней 5 проиграл без вылетов ( в то время как со старым они были каждый день ) но сейчас вылетает ещё чаще помоему.

[Мичман]

БП характеризуется не только мощностью, но и качеством питания, мож там китайчина.
Второе - что там за градусник? в ядро встроен ведь свой термодатчик, который и меряет именно температуру ядра, а не радиатора...

надо очень внимательно смотреть версию БП, т.е. версию ATX 12V. если версия БП 1.3 то такой БП ни в коем случае не подходит для сборки даже не совсем современного компа, не то что новой сборки.
и никакая мощность тут не поможет. А дело вот в чем: надо смотреть не на мощность общую, а мощность по каналам 3,3-5-12 вольт. Старые компьютеры работали по большей части на напряжении 5 и 3,3 вольта, естественно так же и были сделаны под них БП, в которых напряжению 12вольт отводилась далеко второстепенная роль. эти блоки соответствуют v. ATX 12V 1.3
В настоящее же время 80% мощности комп снимает как раз с шины 12вольт. именно поэтому старые бп совсем не тянут новые конфиги не смотря на порядочную мощность.
так например БП INWIN 430w и Termaltake 430W при постановке в конфиг даже двухлетней давности не могут долговременно выдавать больше 330 ватт. т при попытке снять больше инвин просто сгорает с дымом, а термалтейк надолго вырубается ...............................
надо БП версии больше 2. например 2,03 или 2,2
именно поэтому БП Termalteke 400W v.2.0 является более выгодной покупкой чем Termaltake 430W v.1.3, которые ставятся в корпуса Soprano Matrix и т.д.

БП FSP GROUP inc, модель - SPI-450, заявленная пиковая мощность - 500. Но что-то я начинаю сомневацца что в БП дело, ибо замена старенького 350ватного на новый 450 - не изменила ровным счётом ничего, хотя после замены я дней 5 проиграл без вылетов ( в то время как со старым они были каждый день ) но сейчас вылетает ещё чаще помоему.

если внимательно посмотреть то такого понятия как пиковая мощность не должно существовать, это чисто маркетинговый ход. Пиковый режим расчитан на работу в районе 3-5 минут не более. и так и есть БП с заявленной пиковой 450 по паспорту является 400 ваттным и абсолютно никакого обмана нет. надо внимательно читать маркировку
причем в вашем случае изначально говорится что БП 450Ватт, 500 ватт можно снимать долговременно не более 3-5 минут

Сообщение отредактировал Мичман: 22 June 2008 - 21:07